腊香四溢的竹溪猪儿血包，洁白松软的中峰贡米饭，鲜美无比的臭豆渣，一同满足了我们的胃，也一同拉开了冬季竹溪味道的珍馐大幕。
“立冬天寒，厨师犯难，想起腊味，喝酒吃饭。”
不管是饱尝酸甜苦辣的老食客，还是初喑世事的新人类，腊味都足以让他们的味蕾活跃起来。
竹溪腊味不同于川式腊味的麻辣激竞，也不同于广式腊味的甜腻精致，即便是和相隔较近的湖南腊味相比，也大有不同。鲜咸才是竹溪腊味的个性，较川式腊味、广式腊味或湖南腊味而言，竹溪腊味完全是自成一派，它的口味更趋于简单纯朴、温和自然。
立冬乍过，腊肉、香肠尚在酝酿之中，猪血包儿便抢先登场。
新鲜的猪血，加入柴火豆腐、五花肉和辛香料，捏成团，晾晒几日后用松柏树枝生烟而熏。十天半月后，集腊味、烟薫味于一身的猪血包儿便以黢黑于表、褐红于心的面目诱人而示。
猪血包儿、酸萝卜切片，泡椒切丝，猪油中加入菜籽油，中火炝炒。起锅前镶点蒜苗，久违半载的猪血包儿酸辣而就，其乃下酒下饭的尚妙之品。
腊香四溢的竹溪猪儿血包，洁白松软的中峰贡米饭，一同满足了我们的胃，也一同拉开了冬季竹溪味道的珍馐大幕。
立冬过后就是小雪，此时阳气上升，阴气下降，而致天地不通，阴阳不交，万物失去生机，天地闭塞而转入严冬。
小雪至，先是闻到猪血包儿等腊味的气味，然后就是臭豆渣独有的气息。
说起竹溪的地方特色美食，臭豆渣应该排在第一。蒸盆也罢，酸辣子也罢，豆腐乳也罢……虽然它们都是竹溪的地方特色美食，但是除了竹溪，别的地方138也有类似美味。而只有臭豆渣才是竹溪独有的地方特色风味美食，全国其他地方均无发现。不信吗？你可以到“百度”或“今日头条”上搜搜，上面仅有的几条链接，其图文也均为我先前所拍摄和撰稿的。
豆渣是制作豆腐的剩下的糟渣，一般是作为家畜饲料的，将这种粗溅之物霉变发酵而成美食，偌大的中国只有竹溪人想得到、做得岀。
丈母娘是做臭豆渣的行家里手。我亲眼目睹了丈母娘做臭豆渣的过程。
先用猪油炸一下香葱姜和干红椒，将臭豆渣切片入锅翻炒，然后添水烧开，再放入葡拉壳白菜烩煮其间。炒烩时对火候和时间的把握是决定臭豆渣味道的关键。简单的烹制手法是为最大限度地将食材本身的味道逼岀来。
苏东坡诗云：“霜余蔬甲谈中甜，春近录苗嫩不蔹。采掇归来便堪煮，半铢盐酪不须添。”东坡的烹饪理念与我丈母娘的习惯竞然有些相似。“
臭豆渣，待亲家，亲家吃饭笑哈哈。”这是丈母娘做臭豆渣时常说的一句话。
烩好的臭豆渣不仅没有丝毫的霉臭味儿，而且鲜美无139比，令人口齿生津，浑身通泰。一箸入口，三春难忘。臭豆渣可谓糟糠之极，但它以鲜美的味道，热情地与大多数竹溪人的口腹之欲相伴一生，它爱了我们，我们不爱它就说不过去了。
“千里莼羹，未下盐豉。”
竹溪人对于吃的态度，执着而大胆。荀子曰：“无廉耻而嗜乎饮食，可谓恶少者也。”竹溪也是确有这样一些人的。
小雪过后，大雪、小寒和大寒也接踵而至，竹溪的冬天是寒冷的，草木枯零，万物沉靡。然而，竹溪人的饮食生活却是一年中最为热火、最为华丽的。猪血包、臭豆渣刚上餐桌，人们又要开始腌腊肉、壮香肠、挂腊鱼、踏糍粑、酿米酒……
待到春暖花开、万物复苏，他们的菜谱和餐桌又将是另一番眩目的景象，讲究吃的竹溪人会穷其一生的精力去研究和实践关于吃的奥妙。
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