油旋儿曾经是竹溪最常见的小吃之一，其在竹溪流传的历史至少可以追溯到清末以前。
有点年纪的竹溪人都应该记得，大约三十年前，竹溪小吃中有一种叫作“油旋儿”的油炸面食。那时候，住在城里吃“商品粮”的人，条件好的话每天可以到西门上“吴家么娃子油旋儿摊”上买两个油旋儿过早（吃早餐），而乡的人只能在过年过节，或收菜籽油的时候做点油旋儿打牙祭。
几十年过去了，这种小吃几近绝迹。有关资料显示，这种小吃全国很多地方都有，特别是以山东油旋儿最为出名。百度上介绍了山东油旋儿的制作用料和工艺，并说山东油旋儿起源于清朝，将山东列为油旋儿的发源地。
对此我是有些不服的。关于竹溪油旋儿的历史，虽然我在县志和史料上没有查到记载，但可以肯定的是，我上两辈人都说，油旋儿曾经是竹溪最常见的小吃之一。按我上两辈人的时间倒算，油旋儿在竹溪流传的历史至少也可以追溯到清末以前。
回想当年我母亲烹制油旋儿的情景，我以为竹溪油旋儿与山东油旋儿既有相似之处，也有很大的不同。一方水土养一方人，一方水土生一方味，不同是必然。
清代顾仲编著的《养小录》中这样记载油旋的制作：“和面作剂，擀开。再入油成剂，擀开。再入油成剂，再擀如此七次。灶烙之，甚美。”
由于小时候吃的多，看的也多，因而我对于吃油旋儿的情形和油旋儿的制作过程仍记忆犹新。
烹制油旋儿，不需要采用精面粉，但一定要用当年的新面粉。面和好后不需发酵，需盖上毛巾醒半个小时，待其软化且有一定韧性后，方可擀面。
制作油旋儿的主要佐料，以及用油都是很有讲究的。山东油旋儿用的是猪油，竹溪油旋儿则用的是菜籽油和香油。将新鲜小葱剁碎后，加入香油、盐及各种调味料拌均。将面擀成薄片，摊上馅料后卷成长筒，再盘旋按压成饼，这便是半成品。
平底锅中菜籽油烧至七成热，中小火开炸，准确地说应该是半炸半煎，油不能过多，不能淹没旋饼。煎炸至两面金黄后，岀锅沥掉剩余油份便可装盘上桌。煎炸好的油旋儿外面金黄稣脆，里面绵软上口，葱香生津，层次丰富，作小吃作主食均具特色。
吃油旋儿最好配上南瓜米汤或绿豆米汤（粥），干配稀、油配素、咸配甜，是和谐而美妙的搭配。
可能是制作油旋儿太费事，加之现在提倡少油少脂，所以油旋儿在不知不觉中淡岀了食谱，以致于很多年青人都不知道它的名字，将其称作“油馍”或“油饼”。
前些时候不经意中，在朋友圈里时不时看到有人晒油旋儿，点赞、好评如潮。这不免勾起我对童年的一些记忆，勾起我对于久违之味的馋涎，热衷美食的我自然要逐香而寻。
尊师路是县城一条不起眼的窄巷。在这里我找到了因烹制油旋和韭菜盒子而声名鹊起、门庭若市的“琅琊坊”餐厅。
餐厅主人是一对夫唱妇随的年轻夫妻，老板娘婀娜端庄、朴实大方，做油旋儿、包饺子、煎炸烹炒样样娴熟麻利。“上得厅堂下得厨房”已经不易，懂得经营更是难得。都说竹溪女人贤淑能干，此言不虚。
老板介绍，做油旋儿手艺是从他父母那里学到的。由于味道地道，油㫌儿和韭菜盒子（韭菜盒子后期再叙）己成了餐厅的招牌特色产品，每天供不应求，很多远在他乡的竹溪人也托人购买邮寄，大家一致反应，一来是吃个念想，二来确实好吃。
很多竹溪人谈论起这两位年轻人都说，目前他们的餐厅是全县唯一一家做油旋的餐厅，一门濒临消失的传统技艺在他们这里得到了传承和再现，是值得竹溪人欣慰和称赞的。
很多民间技艺、传统行当之所以没落、消亡，是因为在时代的发展中，它们已不具市场竞争力。传统美食、传统技艺和传统文化的传承需要市场的宽容和接纳，更需要情怀和匠心的倾注。而拥有这种情怀和匠心的人，令我不得不为之点赞。
正是他们的倾注，才使得古老的传统和文化得以延续和历久弥新，才使得乡音、乡情、乡愁有所依附、有所寄托。
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