在我看来，“春韭寒菘”是竹溪这方水土赐予竹溪人的一种口福。
“春初早韭，秋末晚菘”（《齐书》）。意为春季宜食韭菜，秋冬宜食白菜萝卜。“春食则香，夏食则臭”，也是对韭菜中肯的评价。
清代李渔所著的《闲情偶寄》不仅熏陶、影响了周作人、梁实秋、林语堂等一大批现代散文大师，开现代饮食美文之先河，而且对我们今天提高生活品位、营造艺术的人生氛围仍有极大的借鉴价值。
李渔在《闲情偶寄·饮馔部》中述道：“葱蒜韭三物，菜味之至重者也。能芬人齿颊者，香椿头是也；菜能秽人齿颊及肠胃者，葱蒜韭是也。”
不过，我对古人的这一说法有些异议。每一种蔬菜都有其特定的气息，春韭的刺激性气味正是大自然的气息，正是春的气息，喜爱者多于不适者。
每年春季，初食春韭，最宜清炒。菜籽油爆香干红椒后下韭菜（可镶青椒少许），大火炒至九成熟加盐和生抽后岀锅，我以为这是最纯粹的吃法。吃过了清炒春韭，再吃就得变些花样，韭菜炒鸡蛋、韭菜炒豆干、韭菜合子、酸韭菜辣子云云。
“夜雨剪春韭，新炊间黄粱。主称会面难，一举累十觞。”（杜甫《赠卫八处士》）
试想，战乱年代，春雨潇潇的夜晚，故人叩门来访，欣喜的主人赶紧披蓑戴笠，到葳蕤的菜园里割几把韭菜，一盘清炒韭菜，一壶自酿的家酒，与故人边喝边聊，古道纯真的味道在雨夜中弥漫开来。
时至今日，韭菜请客大多是拿不出手了，还有谁以“夜雨剪春韭”待客？从超市里买来的韭菜，看似出落得壮硕鲜嫩，其实已非昔日之物，大多受染于化肥、农药、激素，没有了纯真朴素的品质，哪还有诗意可言？
“绿绿青青壮壮苗，长长细细水浇浇；尖尖动动天天钻，喜喜欢欢补补腰。”（佚名）。
韭菜又叫起阳草，多吃韭菜，一可饱口福，二可壮身体，岂不快哉？
秋凉以后，韭菜已老，食之味噪味柴，好在“寒菘”登场。
“寒松”是指以白菜、萝卜为代表的秋冬阔叶蔬菜。
《诗经》里称白菜为“菘”。宋人陆佃在《埤雅》中写道：“菘性，凌冬不凋，四时常见，有松之操，故其字会意，而本草以为，较耐霜雪也。”
齐白石将白菜誉为百菜之王，他在画作中提款：“牡丹为花王，荔枝为果王，独不提白菜为菜王。”其实是在为白菜鸣不平。将食物赋予人文情怀，这也是我所推崇的。
竹溪富产白菜且品种丰富，葡拉壳白菜是最具地方特质的一个品种。用这种相貌不高雅、不壮硕的青菜煮臭豆渣、炖大肠是两道传统的竹溪菜。这两道菜我也确实没在竹溪以外的地方吃到过。
萝卜原产中国，一年四季都有，但是秋萝卜和冬萝卜品质和口感明显更好。“冬吃萝卜夏吃姜，不劳医生开药方。”水坪镇的白皮萝卜水汪且个儿大，即便生吃，也是清脆爽甜，质地可媲水果。中峰镇的红皮萝卜辛辣脆嫩，牛羊肉文火慢炖，肉鲜汤醇不说，且有清热生津、下气宽中、消食化滞、顺气化痰之功效。
“酸萝卜丝炒牛肉”是竹溪的特色菜，其主要食材酸萝卜，便是以竹溪红皮萝卜腌泡的，若换异地或异种萝卜，风味必将尽失。
竹溪人不仅烹制萝卜有一套，而且就连萝卜樱（萝卜叶）也能制成美妙的食材。
将萝卜樱晾干后切碎拌盐，装入土坛中密封一个月，经过腌渍发酵后的萝卜樱颜色褐黄，竹溪人称之为“萝卜樱盐菜”，或炒或蒸或作为包子馅料，风味极佳。将萝卜叶晒干腌制成盐菜，是缺吃少穿的年代人们解决食材贮存的一种办法。如今，盐菜已成为极具地方特色的一种美食了。
美食家汪曾祺的《萝卜》罗列了全国各个地方的萝卜，并赋之以情怀，却没提竹溪的萝卜。我想，这是因为汪老先生没到过竹溪，没吃过竹溪的萝卜，这是他的遗憾。
有人说“春韭寒菘”意指：春韭生在春寒料峭之际，秋菘生在秋气肃杀之时。它们没有艳丽的花朵和硕大的果实，但它们面对严酷的环境自强不息，代表了一些人的品格。
在我看来，“春韭寒菘”是竹溪这方水土赐予竹溪人的一种口福。
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