序
《竹溪味道》并非菜谱、食单。菜谱、食单讲的是用什么做和怎么做，而本册则关注怎么吃和在哪里吃，也关注和美食缠绵一处的氛围。“人莫不饮食也，鲜能知味也。”在回味那些适口充肠的酸甜苦辣咸的时候，人们往往更为留恋吃东西时的某种意境或心绪。毕竟，那萦绕于心头的滋味，恐怕是厨师无法烹饪出来的。
我把那些浸润于美食之中却又洋溢于食材之外的感受点染于纸上，写成了这本《竹溪味道》，想与竹溪人以及关注竹溪饮食的人分享普通饭菜里的温情和爱，分享竹溪山山水水之真味。尽管美味千姿百态、众口难调，然而缠绕其间的亲情与乡情却是相通的。
我非文化圈人士，文化水平仅为初中，而且非勤行中人，对于“爆炒烧燎煮，煎糟卤拌汆”等等烹饪技巧只能从一个“吃货”的角度来理解和描述，难免露怯。幸好这本册子并不是写给大厨们的专业书籍，而只是供那些和我一样喜欢竹溪饮食的朋友们解闷儿的谈资。若有不妥之处，就请一笑了之。
二O一七年六月二十一日（老盆）
作者简介
彭卫东，竹溪县西关街人，从事餐饮经营五年，因与锅碗瓢盆为伍，故号“老盆”。
龙坝潘家湾沟老上有两分蚕豆地，这是我老丈人为我种的。老丈人八十多了，已多年不再务农，身体还算健旺，每年种上两分地的蚕豆，一来为我而种，二来活动筯骨。
每逢清明时节，给丈人爷上坟，都要经过蚕豆地，游走在乡间的田埂上，看到一排排碧绿的蚕豆苗，它们长得生机勃勃，茎杆节叶上爬满了一朵朵攀升的蚕豆花。繁茂的小花似乎在骄傲地向我叫嚷，今年的碗豆又会喜获丰收。
我从小就喜食蚕豆，儿时喜欢吃老蚕豆。把晒干的老蚕豆炒熟，质坚如铁，牙口不好的对它是奈何不得的。在物质匮乏的年代，有铁蚕豆当零食是很幸福的。如今年纪大了，松动的板牙与门牙已不敢再去碰那铁豆，幸好我还喜欢吃嫩蚕豆，不然我就会感觉我这辈子会多一份残缺。因为喜欢吃，连摘蚕豆角儿、剥蚕豆也感觉是一种娱乐。盛一萝筐刚摘下山的青蚕豆角儿，面前放两个大碗，嫩的蚕豆米放在一个碗里，用于炒着吃，稍老的蚕豆米放在另一个碗里，用于炸着吃、焖着吃。偶尔剥岀几粒秧嫩秧嫩的就直接喂到嘴巴里，清香的浆汁顿时满口生津。
去年夏天，我去绍兴游玩。来到鲁迅故居，我自然要去拜会幼年课本中的"茴香豆"。在深巷的一家小店，我终于见到了它。就着一壶绍兴花雕，牙齿细细地碾磨着回香豆，脑子里搜索着已经模糊的《孔乙己》中的段落和句子，我好像真的看到了市井中，一位年过不惑的读书人，那潦倒而不羁的身影……
清代植物学家吴其濬写道："夫其植根冬雪，落实春风，点瑿为花，与麦争场，高岂藏雉，同葚共熟，候恰登蚕，嫩者供烹，老者杂饭，干之为粉，之为果。"或许这也是我喜食蚕豆的原因之一，当然，嫩蚕豆带给我的口舌之快和老丈人无言的情意是主因。
嫩蚕豆上市，贵在享其乡土之味，最好不要与荤类食材混搭，以免喧宾夺主。我很赞同前人袁枚的烹饪观，他在《随园食单》中述曰："一物有一物之味，不可混而同之。犹如圣人设教，因才乐育，不拘一律。所谓君子成人之美也。今见俗厨，动以鸡、鸭、猪、鹅，一汤同滚，逐令千手雷同，味同嚼蜡。吾恐鸡、猪、鹅、鸭有灵，必到枉死城中告状矣。善治菜者，须多设锅、灶、盂、钵之类，使一物各献一性，一碗各成一味。嗜者舌本应接不暇，自觉心花顿开。"这位袁大才子不仅有科学的饮食观，而且对蚕豆也是衷爱有嘉，他在《随园食单》中说："新蚕豆之嫩者，以腌芥菜炒之甚妙，随采随吃方佳。"这种吃法，我没吃过。但对"随采随吃方佳"，倒是颇有体验。
蚕豆既是粗粮，又是小菜，既是"闲食"，又是补品。立夏时节，刚上市的蚕豆，嫩、糯、香、鲜。蚕豆的吃法有好多种，可煮、可炒，可凉拌、可油炸，可作炒菜或汤，也可以制成各种小零食。我做蚕豆常有这样几种花式：清炒蚕豆、韭菜炒蚕豆、蚕豆猪肉饼、松籽炒蚕豆、高汤焖蚕豆、蚕豆玉米排骨汤、油炸嫩蚕豆。用鲜嫩的蚕豆做汤是我最喜欢的吃法。做法也很简单，蚕豆去皮，不洗，立即到锅里。大火烧开，把搅好的蛋液均匀地淋上，放盐，添油，撒少许葱花，即可食用。这道蚕豆蛋汤，好吃又好看，恰似"黄花朵朵，绿芽点点"，吃在嘴里，爽滑柔软，炒不可言。遗憾的是，吃这道汤的时令太短暂了。谣云："蚕豆青，蚕豆黄，青的嫩，老的黄，由青转黄太匆忙。"蚕豆的鲜嫩期的确很短，美好的事物总会有遗憾的。在期盼中等待来年的碗豆发芽、开花、结豆，这也算是生活的一种节奏。
尽管蚕豆清新爽口，营养丰富且利于健体养颜，但一次不可进食过量，凡事都要讲究一个"度"。因为豆类属高热值食品，经消化后易在腹中产生气体从而引起腹胀，特别是晚餐要尽量少食，否则床塌之上，臀部频发异响，加之气息恶劣，势必影响人家休息，那就不礼貌了。
图文：老盆（18671965999）【声明：未经作者授权，媒体及微信公众平台不得转载！】
碗豆地
蚕豆角儿
剥蚕豆
韭菜炒蚕豆
蚕豆炒韭菜
小葱炒蚕豆
清炒蚕豆
红椒炒蚕豆
蚕豆猪肉饼
高汤煮蚕豆
五彩蚕豆
蚕豆玉米排骨汤
茴香豆
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