序
《竹溪味道》并非菜谱、食单。菜谱、食单讲的是用什么做和怎么做，而本册则关注怎么吃和在哪里吃，也关注和美食缠绵一处的氛围。“人莫不饮食也，鲜能知味也。”在回味那些适口充肠的酸甜苦辣咸的时候，人们往往更为留恋吃东西时的某种意境或心绪。毕竟，那萦绕于心头的滋味，恐怕是厨师无法烹饪出来的。
我把那些浸润于美食之中却又洋溢于食材之外的感受点染于纸上，写成了这本《竹溪味道》，想与竹溪人以及关注竹溪饮食的人分享普通饭菜里的温情和爱，分享竹溪山山水水之真味。尽管美味千姿百态、众口难调，然而缠绕其间的亲情与乡情却是相通的。
我非文化圈人士，文化水平仅为初中，而且非勤行中人，对于“爆炒烧燎煮，煎糟卤拌汆”等等烹饪技巧只能从一个“吃货”的角度来理解和描述，难免露怯。幸好这本册子并不是写给大厨们的专业书籍，而只是供那些和我一样喜欢竹溪饮食的朋友们解闷儿的谈资。若有不妥之处，就请一笑了之。
二O一七年六月二十一日（老盆）
作者简介
彭卫东，竹溪县西关街人，从事餐饮经营五年，因与锅碗瓢盆为伍，故号“老盆”。
在我少年时期的记忆中，竹溪人居住于秦巴山区腹地，房屋多属土木结构，一般选择在柴方水便的地方。每户都有一个火塘，柴火抵御严寒；每个火塘上方都挂各种肉类，熏制腊肉便于保存；每个火塘都有一个吊罐，烧水烹饪维持生活；每个火塘里面都是滚烫的小灰，烤洋芋、红薯、苞谷坨……如今游走竹溪山乡，土墙泥瓦房屋已难见踪迹，取而代之的是水泥洋房，曾经司空见惯的生活器具己成古物。一位知我爱好的朋友从竹溪南山淘得一副吊罐送给我，让我好不动容，一为朋友间的情谊动容，二为这已是几十年不曾见过的衣钵动容。
吊罐又叫鼎罐，是一种类似圆锥体状的炊具，由罐体、罐盖和罐架三部分组成，可能是"鼎"、"釜"的共同后代。估计最早是陶制，后为铜制和石制，最后是生铁的，吊罐在中国的分布曾经还是很广的，每个地区吊罐的形状及大小又有所区别，我所熟悉的是秦巴山区的那种吊罐。
竹溪与陕西接壤，生活习俗相通相融，秦巴地区使用吊罐的历史很是悠久。据陕西溢河镇与花里交接的展望村白子洞考古发现，吊罐的历史至少可以追溯至800年以前。
竹溪人自古是有智慧的，他们的智慧从一个火塘、一个吊罐的设置就能体会的到。堂屋设火塘充满生活气息，柴火烧的很旺，除了取暖还兼顾熏肉、烧水、烹饪、烧烤。这是最原始的资源整合和充分利用。
竹溪人自古是有生活情调的，家里来了客人，围坐在火塘周边，喝茶、聊天、烧烤、吊罐里飘出阵阵肉香，这样的生活场景一般会持续到深夜。与吊罐有关的浑语俗段我至今还记得一些，比如，人们把"老相好"叫"老火搭勾"，把男人生殖器疲软、勉行房事叫做"日吊罐判"。还记得流传这样一个浑段子，说的是一群壮年男子脱了衣服准备过河，遇见一群少妇在河边洗衣裳，双方便开始打情骂俏。少妇开口道："哪来的先生，哪来的的儿郎，这么大的水过个什么河坝？没见哪个杀猪，翻个么子大肠？（女人骂男人脱衣裳是在翻大肠）。"男人回敬道："哪来的仙女，哪来的娇娘，这么大的水洗个什么衣裳？不如借你砂罐炖我猪大肠。"
竹溪人自古就是注重生活质量的，在农耕火种的年代，就已经用生铁铸罐烧水烹饪，柴火吊罐烹制的食品味道别有一番风味。我们甚至怀疑，当年几百童男童女远赴日本岛，其中就竹溪人带着吊罐，以至于日本现在还流行吊铁壶煮水。
竹溪人自古是讲孝道的，每个火塘都有一个草编的圈椅，这个位置一般是家里的老人专用的，旁边配上一把大火钳，这把火钳是家庭权力的象征，它掌控着火的大小，掌控着火堆灰里烤熟的洋芋、红薯、苞谷坨的分配。
吊罐见证着竹溪人生活的变化，在这个离不开电器的年代，吊罐是竹溪人对乡愁的一个记忆。
图文： 老盆（18671965999）
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