序
《竹溪味道》并非菜谱、食单。菜谱、食单讲的是用什么做和怎么做，而本册则关注怎么吃和在哪里吃，也关注和美食缠绵一处的氛围。“人莫不饮食也，鲜能知味也。”在回味那些适口充肠的酸甜苦辣咸的时候，人们往往更为留恋吃东西时的某种意境或心绪。毕竟，那萦绕于心头的滋味，恐怕是厨师无法烹饪出来的。
我把那些浸润于美食之中却又洋溢于食材之外的感受点染于纸上，写成了这本《竹溪味道》，想与竹溪人以及关注竹溪饮食的人分享普通饭菜里的温情和爱，分享竹溪山山水水之真味。尽管美味千姿百态、众口难调，然而缠绕其间的亲情与乡情却是相通的。
我非文化圈人士，文化水平仅为初中，而且非勤行中人，对于“爆炒烧燎煮，煎糟卤拌汆”等等烹饪技巧只能从一个“吃货”的角度来理解和描述，难免露怯。幸好这本册子并不是写给大厨们的专业书籍，而只是供那些和我一样喜欢竹溪饮食的朋友们解闷儿的谈资。若有不妥之处，就请一笑了之。
二O一七年六月二十一日（老盆）
作者简介
彭卫东，竹溪县西关街人，从事餐饮经营五年，因与锅碗瓢盆为伍，故号“老盆”。
南宋诗人岳珂有一首《馒头》（宋时，包子馒头为一物）诗："几年大学饱诸儒，薄枝犹传笋蕨厨。公子彭生红缕肉，将军铁枚白莲肤。芳馨正可资椒实，粗泽何妨比瓠壶。老去牙齿辜大嚼，流诞才合慰馋奴。"描写了当时人们对于包子的喜爱。竹溪是个既产水稻又产小麦的地方，竹溪人自然是会做面食，善做包子，而且竹溪的包子也很有地方特色。
竹溪的包子从馅料上讲，有盐菜包子、韭菜豆干包子、小葱瘦肉包子、槐花包子、豆沙包子等等。在鄂西北地区，竹溪包子不仅馅料最为讲究，而且包制工艺也颇为精致。其他县市的包子则大都为千篇一律的粉条包子，其口味为单一的酱香味。如果说天津狗不理、上海生煎包、杭州小笼包、广东叉烧包、重庆灌肠包、靖江蟹黄汤包、云南破酥包是包子中的"大牌"。与大牌们相比，竹溪包子可谓是深山中的小家碧玉。随着竹溪餐饮声名四起，这深山中的小家碧玉也赢得了四方食客的欣赏和喜爱。
竹溪包子花样众多，其中盐菜包子和韭菜豆干包子风味最为特别。盐菜是竹溪独有的一种食材，其独特的制作工艺和味道，是我在竹溪以外的地方没有发现过的。竹溪盐菜是由萝卜叶、芥菜、白菜苔、雪里红、春芽等菜叶晒干后腌制而成。将盐菜、带皮五花肉（或是猪肉炼过的油渣）、豆腐干剁成丁，炒熟炒香后做馅儿，就是盐菜包子。
韭菜是一种很常见的蔬菜，但是竹溪的韭菜与別处的韭菜明显不同，其叶茎较小，纤维较粗，水份较少，而韭菜的辛辣味却更浓，也更有嚼劲儿。将韭菜与豆腐干切碎后作馅儿，就是韭菜豆干儿包子。 竹溪的豆腐干也是极具地方特色的，这是由竹溪特定的水质、环境以及竹溪豆腐特殊的制作工艺共同作用而造成的。
特殊的食材造就特殊的食物，这就是竹溪的盐菜包子、韭菜豆干儿包子地方风味的缘由。
很多竹溪人还记得当年县城西关老街两家远近闻名的包子店， 一家是半柵儿街的李家包子，一家是王家道子的甘家包子。如今老西关街在旧城改造中拆除，李家包子店已不知所踪，甘家包子店迁致城南大裕沟廉租房小区。
廉租房小区的甘家包子无店铺无招牌，每天上午，來此吃包子人总是络绎不绝。有小区及附近居民，还有慕名而來的外地食客。老板自顾包着包子，食客们自寻桌椅，自拿碗筷，自倒茶水，见缝插针落座，等待包子岀笼。
甘家包子店的老板是竹溪中峰甘家岭子上的人，甘家岭子人大多是性格倔强而耿直的"拐"人（历害人）。常言道：店大欺客，然而这里却是店小欺客。食客们知道老板是甘家岭子人，不好惹，所以不计较她的服务态度，只求吃到包子。有些外地食客不明情况，久等包子不来，便不耐凡地催促一句，不苟言笑的甘老板脸往下一拉："这一锅被人预定了，你要吃的话还要再等半个钟头。"气得人家愤然而去。但也有些德性好的食客受冷后不予计较，笑脸等待，不料包子很快就上来了。人们消费时，享受服务，高高在上已成习惯，今日突然受挫，有顿悟的人呡嘴一笑，只当是体验一次别样的修行。
吃甘家包子要配一碗辣子（汤）。将辣椒面以滚油浇泼炸香，和入蒜泥、芫荽和盐，加水少许勾芡，一碗辣子（汤）鲜红鲜香。
吃甘家包子有一套程序，先将包子咬一小口，从口中灌一勺辣子（汤），再咬下一口，再灌一勺，一盘包子吃完，一碗辣子灌光。大汗淋漓，佌佌以怀，这就是竹溪人吃包子的吃相。 梁实秋写江南人吃汤包："取食的时候要眼明手快，抓住包子的褶皱处猛然提起，包子皮骤然下坠，像是被婴儿吸瘪的乳房一样……"（《汤包》·梁实秋），与秦潍河畔风月情怀的温婉相比，竹溪人的吃相自然是粗旷而痛快的。
随着西关老街的拆除，一大批令人记忆犹新的老字号食铺、老手艺店以及老的风俗四散流离、踪迹难觅，新的西关街即将涅槃重生、华丽呈现，但愿这些老食铺、老手艺、老风俗能凤归旧巢、香火流传，只有它们的生生不息，"西关街"文化生命才丰满而隽永。
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